Утро в Бухаре выдалось жаркое, поспать снова вдоволь не получилось, снова разбудил Саша, похоже он совсем никогда не спал. В отеле шведский стол на европейский манер, практически все съедено - встали поздно. Заир ждал нас с 10 утра, как и договаривались. Автомобиль в Бухаре для туриста полезен примерно также как в Венеции, поэтому Заир ждал нас с пешей экскурсией, очень расстроился, что у нас остался 1 день, говорил что нужно 3, в общем был прав.

В половину одиннадцатого вышли в древний город, бывшую столицу Бухарского эмирата, который пал последним в этом регионе, в 1920 году, под натиском советских войск во главе с Фрунзе. Последний Бухарский эмир был Сейид Алим-хан, имел дружеские отношения с Николаем II, после казни которого прекратил отношения с советским правительством. При взятии Бухары в 1920 году, красной армией, впервые были применены аэропланы с зажигательными бомбами, а также бронепоезда. Цитадель Арк была сильно разрушена, Бухара вообще сильно пострадала в 1920. Об аэропланах никто в Бухаре не знал и при их виде сильно пугались, принимая за нечистую силу. При взятии Бухары эмир скрылся из крепости по подземному ходу, потом бежал в Афганистан и умер в Кабуле в 1941 году. Сын Бухарского эмира в 1929 году отрекся от отца, сменил фамилию, служил в красной армии, в 1960-х преподавал в военной академии в Москве. Алим-хана можно видеть на фото, уже известного нам Прокудина-Горского, сделанном в 1911 году, приводил в анонсе. В 1940 году Алим-хан просил Сталина разрешить посетить родную Бухару, гарантировал незамедлительный выезд, но получил отказ.

Улочки в Бухаре узкие, не везде возможно проехать на автомобиле, такая компоновка продиктована климатом, для тени. Солнышко в Бухаре очень не ласковое, даже в Мае гулять по Бухаре очень не просто из-за жары.

Вот и первая достопримечательность Бухары - Чор Минор, буквально переводиться как 4 минарета.

Это медресе, построенное в 1807 году купцом. Внутри сувенирная лавка, излазили его полностью, красивое, старое, но не очень интересное.

Виды с крыши медресе, такая Бухара практически вся. Дворики, домики, высоких домов нет, немного советской постройки не в центре, новые современные гостиницы имеются.

Много полуразвалившихся домов признаны памятниками архитектуры, сносить нельзя, ремонтировать некому. Но зато облик старого города сохранен, примерно таким город и был лет 100 назад, интересно.

Движемся в сторону Ляби-Ховуз, центр города, и визитная карточка Бухары. Медресе Нодир-Диван-Беги 17 век. Медресе уже не удивляют, в Бухаре интересно то что очень много строений не привычной архитектуры рядом, очень много, практически все.

Внутренний двор медресе Кукельдаш, самое большое медресе Средней Азии 16 век.

Эти медресе стоят вокруг водоема Ляби-Ховуз, и всю площадь обычно так и называют. Там же знаменитый памятник Ходже Насреддину на осле.

Дерево, которому 500 лет, судя по табличке на нем, под деревом группа туристов из Туркменистана, все в голубых рубашках, все в тюбетейках.

Тут мы будем вечером ужинать. Лебеди почему то улетели, или аисты. Кафе самое известное в Бухаре, кафе в основном для туристов.

Караван сарай, таких или подобных зданий множество в Бухаре. Сюда приходил руководитель торгового каравана, пока караван стоял за городом, и договаривался о продажах и покупках. Потом по заключенным договорам товар перемещался на базары или дальше в дорогу. Сейчас многочисленные караван-сараи используются под сувенирные лавки или заброшены, или разрушены совсем.

Аптека, аптекой является уже более 100 лет. По интерьеру можно заметить что строилась аптека русскими, не изменилась. жалко нет фасада на фото. В Бухаре много русских до революционных зданий, сохранились все отлично, очень интересно.

Торговые купола, раньше делились по категориям продаваемых товаров, теперь во всех продается один и тот же ширпотреб для туристов. Смотрится все очень необычно и по восточному. Очень хорошо, что Бухара была не в начале нашего пути, иначе Самаркандский Регистан не впечатлил, по крайней мере так. Лучше всего выбирать маршрут от Ташкента в сторону Хивы, все попутно посещая.

Медресе в Бухаре огромное количество, стоят они по всему городу, в основном заброшенные. К своему стыду не запомнил все, что нам показывал Заир, в интернете также найти смог не все, далеко не все, так что буду показывать фото и рассказывать только то, что особо запомнилось.

Керамика на гипс, титанический труд, но по этой технологии делались фасады всех древних зданий, разумеется до наших дней дожило мало оригинала.

Гнездо Аиста, самих аистов не видно, со слов Заира раньше гнезда аистов были на всех башнях и минаретах.

Хлопковые рубашки за 100р., отличные надо сказать рубашки, только она и спасала в Бухарской жаре, эх надо было купить побольше рубашек. Все показывал Заир, рассказывал где лучше, где дешевле, проводник в Узбекистане крайне важен, да и найти его не трудно.

Мечеть Калян и рядом Минарет Калян. Сборная мечеть Бухары, одновременно вмещает 12000 человек, начало 16 века. Алим-хан там собирал людей, мечеть красивая. По размерам уступает только Биби-Ханум из Самарканда.

Минарет Калян - старейший минарет Бухары 12 век. и самое высокое сооружение старой Бухары 46,5 м. Имеется история строительства минарета, во первых построен был так как караваны не могли найти Бухару в песках и часто проскакивали. Во вторых строитель минарета после заложения фундамента пропал на 3 года, и когда его заочно приговорили к смерти за обман, он вернулся и объяснил свое отсутствие общением с богом перед строительством. За 3 года фундамент под снегом и дождем сильно окреп и держит минарет до сих пор. Во время военных действий в Бухаре в 1920 году несколько снарядов попали и в минарет, восстановлен, места восстановления видны очень хорошо. Не понятно мне как рука поднималась эту красоту. 

Последнее медресе, построенное Алим-ханом, построено после возвращения из Санкт Петербурга, где эмир учился управлению государством. Медресе содержит достаточно много русских элементов - колодец с вращением, печь галанка, архитектурные элементы.

И снова Минарет Калян - для посещения закрыт, из за гибели туриста несколько лет назад. Как умудрился - не понятно, скорее всего европеец.

Общее фото на площади, теперь пойдем внутрь.

Отсюда говорил Алим-хан с народом, площадь заполнялась.

Внутри прохладно и приятно, обувь обязательно нужно снимать, заходить в мечеть только с правой ноги. Женщины в мечети могут молится только после мужчин, но лучше им бы дома это делать. Туристы в мечеть заходят много, некоторые спят. С нами там были Египтяне.

Лепешки, говорят не черствеют, классная технология приготовления - пока не отлипнет сама, и не упадет. Попробовать не решились почему то.

Люди на улицах приветливые, прохожие постарше на улице подходят и спрашивают откуда мы, сразу завязывается разговор. Дети приветствуют - Хеллоу, Заир сразу поправляет: - не Хеллоу, а здравствуйте, это Россия. Причем поправлял каждый раз.

Несколько раз, заслышав про Свердловск (Екатеринбург знают меньше) в ответ слышали:

- А я в Алапаевске жил

- А я из Дегтярки 

- Я в Сибири жил 20 лет итд.

Интерес и доброжелательность, как то это очень приятно, прям хочется снова туда)

Пешком на солнышке ходить очень тяжело, постоянно хочется пить, уже изрядно подустав видим цитадель Арк. Но идем в Зиндан.

Ковры, огромные ковры, стоят не так уж и мало.

Зиндан - очень интересное место, тюрьма. Тюрьма подлинная, действующая до 1920 года. Опять таки ее фотографии имеются от Прокудина-Горского, вообще его фотографии смотреть одно удовольствие. Тюрьма осталась точно такой же, какой действовала, разве что реальные люди заменены на куклы.

Предки железной арматуры при строительстве.

Долговая камера, люди там содержались до того момента пока за них кто ни будь не погашал долг или сам заключенный его не отработал, работать было можно, выходить из камеры нельзя.

Самое страшное место тюрьмы - яма смертников. Сама яма представляет собой достаточно большое цилиндрическое помещение с круглым люком наверху, глубиной 6 метров. Опускали смертников туда на веревке, трупы поднимали также, кормили и поили. Умирали в основном от туберкулеза, из за влажности долго там было не протянуть. Угодить можно было туда и за воровство, после отрубания сначала пальцев, потом локтя, потом все. Причем, оставшись без пальцев, можно было забыть о друзьях, приглашениях на свадьбы, о работе по найму, в общем лучше было не жить совсем.

Проходы для охранников, тюрьма мне очень понравилась.

Поливалки по пути в Арк, как здорово, в такую то жару, очень хотелось повалятся там, но грязно)

Площадь перед дворцом Бухарских эмиров.

Верблюд нам встретился в первый раз, обещали много верблюдов еще в Самарканде, то ли нам не повезло, то ли верблюдов в Узбекистане уже не так много.

Ездить на нем здорово, прям массаж.

А вот с крепостью нам не повезло, за неделю до нашего приезда обрушилась часть стены вместе с постройками, на фото слева от входа. Вход в Арк закрыт для всех, очень жаль. Всемирно известная достопримечательность разрушается.

Если вспомнить фильм "Высоцкий, спасибо что живой", герои Панина и Урганта сидели именно на этих ступеньках и обсуждали воскресение Высоцкого. А вот остальные кадры Бухары почему то были сняты в Самарканде прямо на Регистане, дорога Ташкент - Бухара из фильма вообще не понятно где находится, гор на равнине мы не видели.

Внутри мечети просто спасение прохладное от жары, обязательно заходим в каждую. Устали уже достаточно сильно.

Так в Узбекистане обращаются с младенцами, их попросту связывают. Под колыбелью резервуар для мочи, поступает она туда благодаря специальному устройству, разному для мальчиков и девочек. Устройства эти деревянные продаются на каждом шагу.

Наконец то спасительный обед, место по совету Заира, там его знакомые, в кафе одни Узбеки. Вкусно, очень вкусно и много. Такая тарелка плова с салатом из овощей стоит не многим больше 100р.

Автомат по продаже газировки, помните такие? Работает! С Сиропом не очень, а вот которая без сиропа точно такая же как я пил лет 20 назад. Устройство для мойки стакана тоже работает, стакан многоразовый - очень круто!

Бухарский парк отдыха, с советскими аттракционами.

Парк разбит в историческом центре Бухары, на месте древнего кладбища. Тут сохранился архитектурный шедевр Средней Азии - мавзолей Саманидов, построен в 9 веке. До 20 века мавзолей был почти полностью закрыт культурным слоем.

Вроде как самого Исмаила Самани, основателя правящей династии Бухары, в мавзолее нет, только его дети, не все постояльцы склепов идентифицированы.

При нашествии Чингиз-Хана в мавзолее были спрятаны ценности Бухары, а сам мавзолей закопан, и никто из жителей не указал место, никто! Хотя о мавзолее знали и искали его. 

После парка снова забрели на восточный базар, вот и косточки.

Тут прямо на базаре готовят приправы, на любой вкус и для любого блюда. Девочки купили много приправ, в Кольцово все забрали таможенники. В Уфе сумки просто понюхала собачка и все разрешили провезти.

В карты или домино, в тени - красота. Работы в Бухаре мало.

Медресе Улугбека и медресе Абдулазиза 15 и 17 век соответственно. Стоят друг на против друга, разделены улочкой, красивые и заброшенные, восстановленные и снова разваливаются.

По некоторым данным в медресе Улукбека располагается музей истории реставрации памятников Бухары - ложь, там все заброшено. Медресе мы излазили все, включая крышу, единственное что нашли, макет плана Бухары, еще советский, с грифом ДСП. 

Рядом с медресе располагается монумент памяти погибшим в великой отечественной войне, как раз его приводили в порядок перед 9-м мая. Вообще 9-е мая в Узбекистане называется теперь день памяти и почестей, отношение к празднику весьма хорошее.

Посмотрели все комнаты, все залы, всю крышу - понравилось.

Только в конце осмотра нас заметил сторож, но оказался другом Заира.

Во втором медресе строят ресторан, там особо не задержались.

Настоящие барашки, с курдюком. Милые такие.

Еще одно место, которое мне очень понравилось и запомнилось. Мечеть Балянд, начало 16 века. Очень, очень красивая, оригинальная. Оказалась закрыта и никого не было, но Заир попросил подождать, обошел мечеть, нашел ключи и открыл главный вход изнутри.

На табличке выбиты буквы "ССР".

Основная ценность мечети - интерьер, он великолепен.

Прямо хотелось там провести хотя бы пару часов, но всего один день в Бухаре...

Двери Бухары - отдельный разговор, ручная резьба. Двери есть старые, которые несколько поколений видели. Эти какие то особо старые, Заир говорил.

Жилые кварталы - Иранские, Афганские. Очень много могил в жилой зоне, различных святых.

Еще одна мечеть, снова 16 век, действующая, попали во время намаза.

Около мечети пересохший водоем - ховуз.

Сборы на намаз, все мы ужасно уставшие, сидят на скамейке, никуда идти дальше не можем, наблюдаем. Заир чуть ли не силой таки затащил в Мечеть, спасибо ему за это!

Призыв на молитву, пел красиво.

По многочисленным просьбам Заир сворачивает в обратную сторону, в сторону центра, хотя у него еще было чего нам показать, жаль, но всего 1 день.

Ради нас Заир закрыл сувенирную лавку для туристов в центре. Туда мы и пришли после прогулки ради обмена валюты. Лавка у него маленькая, располагается в одном из караван-сараев. На полочке радиоприемник "Сибиряк". За свои услуги Заир попросил ~ 1000р. за весь день на жаре, вроде это даже много по местным меркам, конкуренция однако.

Ужин в центре около Ляби-Ховуз.

Живая музыка, в основном русский шансон, русские песни вообще очень поулярны в Узбекистане, даже среди тех, кто не говорит по-русски.

Усталость не реальная, спать, быстрее - завтра поезд в 8 утра.

Рано утром хозяева отеля проводили нас на такси, обещали пригнать к отелю поезд, если мы опоздаем на него. Душевные люди.

До Ташкента ехали на простом скором поезде, ехали 7 часов, поезд понравился, не то что наши. 

Между Ташкентом и Самаркандом курсирует скоростной поезд - Афросиаб, едет со скоростью за 200 км/ч. время в пути - менее 3 часов. Наш поезд назывался Шарк. В сравнении с автомобилем поезд очень хороший вариант. Советую по приезду в Узбекистан сразу купить билеты на все дни пребывания на поезд, очень удобно и быстро.

В Ташкенте были после обеда, Самолет был только следующим утром, решили переночевать в отеле, с бассейном.

Российское посольство в Узбекистане.

Небольшая прогулка по Ташкенту, теперь то нам ясно, что город советский, совсем не похож на остальной Узбекистан. Женщины хотят в обтягивающих шортах, все как у нас.

В метро, к сожалению прокатиться не удалось, надеюсь еще успею.

За этот ужин в Ташкенте на 6 человек мы заплатили максимальную сумму за всю поездку - не многим больше 2000р.

Приятная усталость, чувствуется окончание поездки, редко такое бывает, но домой не хотелось, хотелось еще недельку погулять по медресе.

Утром приехали в Аэропорт, потратили остатки сумов, торговаться можно. Поздравил продавца сувениров с праздником, тот пожал руку, сказал что у него отец воевал, приятно. Узбекские авиалинии не подвели, снова без опозданий, и через 2,5 часа мы в Уфе.

Уфа - тоже мусульмане, но культурный разрыв сразу очевиден. Автобусов до Екатеринбурга  в ближайшее время нет, поезд вообще только через 12 часов, и ехать на нем еще 16.

Удивительно, но самым дешевым вариантом такси оказался водитель, стоящий у дверей терминала - 12тр. до Екатеринбурга на семиместном хендае. Водитель очень переживал что  с ним не рассчитаются, что обманут в незнакомом городе, отвыкли мы уже от недоверия и недоброжелательности, жаль что не везде Ташкент.

И еще день пропал на дорогу, но впечатлений не отнял. В общем в Узбекистан ехать стоит, ехать безопасно, советую всем. Поездка удалась! Ставим еще одну галочку на карте мира.

Спасибо всем, кто осилил до конца, я осилил с трудом)